【　ＫＳＲで走りまへんか～　】

今回4セットほど製作した『バックアッププレート』は、以前から要望が多かった「ボルト固定式」にしました。

その他にも、110と2ストとの微妙な差も吸収出来るよう改訂してみましたし、
110限定ではありますが『キック始動』を可能にするべく改訂の、最終確認を行っていました。

私自身だけが可能にするのではなく、多くの人が「出来るだけ加工を少なく」する為に、色々試作して、ようやくこの方法に辿り着きました。。。。

基本寸法は同じなので、プロトタイプを使用している方達に向けてのメッセージ的意味合いが大きい内容ですが、KAZE耐久やミニモト耐久で「自作バックステップ化」を進めている人たちのヒントになれば良いかな・・・と思ってます。

私は「パックた・パクられた」なんて言いませんから、
アイデアを流用して、さらなる良い物を作って下さい！！

日本人は、はるか太古の昔から「改善・改訂」を繰り返して、いまの工業力があるんです。
良いと思ったら、誰になんと言われようと真似して、問題解決して下さい。

私のブログでは、これからもドンドン「自作・加工」が出てくると思いますが、
皆さん家庭の事情もあるでしょうが、出来る範囲からはじめてみて下さいね。


今回も、サンダー・グラインダー、ドリル加工方法なども含めた、
「KSR-2キックシャフトの流用方法」をUPします。


おっと・・・ショップの人がアイデア流用するときは、一言断りを入れて下さいよ～
あとで知ったら、悪口タンマリ言いますよ～　

ははは・・嘘！です

使用するキックシャフトは、見覚えのある「KSR-2純正品」キック自体はまだ純正品が取れますし、ヤフオクでも安価に取引されていると思います。
先端のゴムは、一般的に手に入りやすい社外品でも、何かの純正でも大差ありません。
別にゴムなしでも機能に全く支障はないですが、ちょっと足の裏が痛くなるかな・・・（^^;）


初めに、キックシャフトの加工です。このマジックで線を引いたところあたりまで、サンダーかグラインダーで削れば良いのですが、
実はこのポッチリの中にはキックが定位置にくるよう「ボール＆テンションスプリング」が入っていますので、
そのまま削るとボルトが抜けなくなるので、まず押さえの「イモネジ」を抜き取ります。
そうしたら、今度は中のスプリングをマグネット等で引きずり出し、スプリングを2巻きカットします。

カットしたら、イモネジを元に戻し「リターンがやや重く」感じるところで締め込みを停止します。
（手で重く感じても、足だと調度良い。）

元に戻したら、いよいよ削り込みます。
ポッチリの頂点を中心として、先ほどのラインを目印にガリガリ削り込みます。
ある程度まできたら、取り付けとクリアランスの加減を見て少しずつ削り込んで下さい。
イモネジの6角穴が少し残るくらいで止めておかないと、後で取れなくなってしまいます。


次に、フレーム側へ固定されている「ガイドプレート」の加工です。
キックが内側にくるので、ノーマルの6角頭M8ボルトでは当たってしまいます。
そこで、ブレーキディスクを固定するのに用いられる「フラットヘッドボルト」という特殊なボルトを使います。

フラットヘッドであることや、ブレーキディスクに用いられる為、M8ボルトでありながら位置決め用に首下は10.2mmになっています。そこで、ガイドプレートに「10.3～10.5mmの穴」を開けます。

ドリルを用いて穴を広げるわけですが、ここの穴はもともと「バカ穴」かっ？ってくらいM8に対して大きな穴が開いてますし、ガイドプレートをひっくり返すと解るのですが、もともと「12mmくらいのテーパー」になっています。ですから、裏からドリル加工を施すと、意外なほどあっさり「10.3～10.5mmの穴」を開ける事が出来ます。


穴加工が終わったら、ボルトで固定する訳ですが、ここでちょっと脱線。
今の穴加工を行った箇所。
「バカ穴」かっ？ってくらい「M8に対して大きな穴」が開いていると示唆しましたよね？

ノーマルのプレートを使っている人で、バンク角に悩んでいたら、
このバカ穴の範囲内で「出来る限り上向き」にガイドプレートを取り付けてみて下さい。
いままで「ちょっと擦っていた」って程度だったら、たったこれだけで擦らなくなりますよ！

そして、僕のバックアッププレートを使わない人も「10.3～10.5mmの穴」を開けて、
ガイドプレートを上向き固定にすると「ぷっちアップステップ」の出来上がりです（笑
意外とね、上がるんですよ。これだけで。

ただし、この方法はステップを踏んばる方向とは逆に取り付ける訳ですから、通常より緩む可能性は高くなります。
普段よりトルクチェックを怠らず、走行前にはシッカリと「増し締め」を行って下さいね。
あくまでもイレギュラーな固定方法ですから、よく考えてアイデアをお試しください。。


さて、すべての加工が終わりましたら、キックシャフトをTOP画像の付近で固定します。
位置的に、このあたりであればキックの作動範囲をカバー出来ます。
これより後ろ（フレーム側）だと、回転角度が保てず始動チャンスが少なくなってしまうので、
エンジンが掛るか否かの確率が落ちてしまいます。
純正カバーに少し触れる時がありますが、可能な範囲で外側に取り付けるようにして下さい。

プレートを固定したら、各部のクリアランスを確認し、本締めを行います。
すべてがギリギリですが、「なんとかクリアランスが取れる」っていう加減でOKラインです。

ストッパーの手前でキックが当ってしまいますが、作動範囲は保てるので良しとします。


これで、キックシャフト使用の加工はおしまい。

ノーマルではブーツやスネに当たっていたキックシャフトが、ライディングに全く支障しない物に代わりました。
今まで走ってて「邪魔だな～」って思ってた人は、僕のバックアッププレートを使わなくとも、
この「KSR-2(KSR-1）キックシャフト流用方法」をチャレンジしてみて下さい。

バックアッププレートを使っている方は、反対側の画像も載せておきますので、
チェンジペダル・ブレーキペダルのショート加工の参考にして下さい。



お世話になってるバイク屋さんや、近所の鉄工所でも加工が困難でしたら私にご相談下さい。


最後に、昨夜この内容をUPするのを望んでいた方、ゴメンナサイ。
いい気分で呑んで書いていたら、ソファーでオチてしまいました。。。

6時くらいに背中が痛くて目が覚めて、こうして書いておきましたので、
連休中にチャレンジしてみて下さいね。

今から、ツーリングがてら神奈川の「Team-Kappa工房BBQ」に出かけます。
東名混んでるだろ～な～
ではでは～